Выращивание ежевики
Знаменитая родственница малины растет на земле, на которой другие плодовые культуры не выживают. Она в меньшей степени страдает от засухи и дает в несколько раз больше плодов. При всем при этом ежевика в определенной степени является неженкой, так как часто подмерзает зимой. Поэтому важно внимательно отнестись к выбору места для посадки и не жалеть времени на подготовку кустов к зиме.О выборе места для новой культуры
Место для ежевики выбирают солнечное и обязательно защищенное от сквозняков. В полутени она тоже дает урожай, но на две недели позже, что повышает риск невызревания побегов. Если света на отведенном участке мало, размещайте ряды с севера на юг. А если он ветреный, создайте кулису из растений или подручных материалов. Сильные ветры затрудняют опыление цветков и обламывают плодовые веточки.К почве культура не так требовательна, как малина, однако максимальный урожай дает на хорошо удобренных суглинках. Реакция грунта может колебаться от слабокислой до нейтральной (pH около 6). Посадка на известняковых почвах приводит к развитию на кустах хлороза, так как в них совсем мало железа и магния. Также следует помнить, что ежевика не выносит сырых почв. При избытке в земле влаги образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего снижается зимостойкость культуры.
Посадочная кампания дает положительный эффект и в весенние, и осенние месяцы. Бесшипные сорта, как правило, имеют закрытую корневую систему, поэтому их можно высаживать в течение всего лета.
Интересное про ежевикуПеред посадкой почва удобряется (указано количество удобрений, вносимых на квадрат площади): компост – 5 кг, суперфосфат – 150 г, калийные удобрения – 50 г. Такая подготовка позволит в дальнейшем ограничиться лишь весенним внесением азота.
Шаг между кустами в пределах ряда – 0,5 м. При посадке корневая шейка заглубляется на 2-сантиметровую глубину. Это делается для того, чтобы вызревающие почки побегов замещения не оказались на поверхности и не подсохли. После того как саженцы окажутся в земле, их поливают, а почву под ними мульчируют перегноем. Высота обрезки побегов – 25-50 см. После обрезки почки корневища дают жизнестойкие побеги.
Сразу же можно установить опору, лучше всего – шпалеру (колья с горизонтальными рядами проволоки). Бесшипными растениями можно облагораживать садовые арки.
Необходимый уход
Поскольку за сезон ежевика выносит из почвы большое количество азота, его запасы необходимо пополнять. Каждую весну под куст вносят по 5 кг перегноя или обкладывают растения свежим навозом, лучше соломистым, слоем до 10 см. В дальнейшем можно отказаться от удобрения земли.Вместо навоза допускается использовать любой мульчирующий органический материал. Правда, в этом случае кусты придется подкармливать коровяком через 10-дневные перерывы. Альтернативное решение – проведение нескольких подкормок по листьям полным минеральным комплексом с микроэлементами. Все подкормки заканчивают не позже начала июля.
Интересное про ежевику:
Чтобы не возиться с сорной растительностью, весной в междурядьях высевают сидераты – горчицу, рапс, редьку масличную. Подросшие растения подкашивают и заделывают в землю, после чего застилают междурядья черным нетканым материалом.
Во время цветения на плодоносящих побегах выламывают все «пустые» ветки. Они создают лишнюю тень, а в дальнейшем мешают собирать урожай. Если в период созревания ягод нет дождей, придется проводить поливы. Землю увлажняют на расстоянии 1 м от кустов. Каждую неделю на каждое растение в среднем расходуется 30 л воды. При дефиците влаги количество и качество урожая сильно снижаются.
Ягоды созревают не одновременно, поэтому урожай собирают в несколько подходов. К тому же черный цвет – еще не признак спелости. Ягода может быть крупной и черной, но твердой и кислой. Постепенно она набирает сладость и приобретает аромат. Вызревшие ягоды сами падают в ладонь, стоит только дотронуться до них.
Обрезка
Как и у малины, у ежевики плодоносящими являются прошлогодние побеги. Поэтому осенью обязательно нужно вырезать отплодоносившие побеги. Практичнее всего так называемая веерная обрезка – распределение побегов веером в две стороны, сборка в пучки молодых побегов с последующим подвязыванием к центральному колышку. В будущем все ветви, растущие по бокам, вырезаются, а в центральном пучке оставляются сильнейшие побеги, которые в следующем году станут новым веером.Если до укрытия листья не успели опасть самостоятельно, их следует удалить, иначе зимой они застрянут между побегами и при длительных оттепелях почки поразятся ожогом, который весной окольцует весь побег. Концы веток, расположенные выше места поражения, погибают. Если это все же произошло, поможет вырезка побегов ниже пораженных мест. Почерневшие ветки сжигают.
В июне, когда новые побеги подрастут, их прищипывают на высоте 1 м от земли. Через некоторое время из верхних почек появятся боковые ветки, которые перед началом сбора ягод нужно укоротить до длины 30-50 см. Этот прием позволяет сдержать рост ежевики. Без обрезки побеги вытягиваются до 3 м в длину и ветвятся на самой верхушке, где и сформируется основной урожай. Ягоды на такой высоте будут мелкими и сухими.
Защита от морозов
Побеги ежевики способны выдержать непродолжительное понижение температуры до -20 град. Правда, для получения такого эффекта растения обеспечиваются защитой от температурных скачков. Поэтому кусты укрывают по тому же принципу, что клематисы и розы: ветки пригибают на подушку из листьев (если они толстые, этот процесс может занять несколько дней), устанавливают над ними дуги и утепляют. К слову, с пригибанием можно не возиться, если уложить побеги параллельно земле, когда они вытянутся на 30-50 см в длину. С этого момента их рост идет в горизонтальном направлении. Осенью они только связываются, но после предварительного удаления с них листвы и обрезки невызревших верхушек. Останется только укутать.Побеги следует пригибать в противоположную от места их отрастания от корневой шейки сторону. Иначе они будут ломаться. А чтобы исключить прогибание побегов под тяжестью снега, дуги следует устанавливать как можно чаще. Для усиления конструкции поверх железного каркаса можно натянуть мелкоячеистую пластиковую сетку.
На дуги натягивают полиэтиленовую пленку. Она не должна доходить до земли, торцы также следует оставить открытыми. Это делается для того, чтобы кусты не выпрели. Ведь уже в феврале солнце припекает достаточно сильно. Поверх пленки стелют толстый спанбонд, прикрыв им и торцы.
Размножение
Ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 15 лет.Если вам понравился какой-то сорт, его легко можно размножить, прикопав концы побегов в землю. В начале августа, после спадания жары, выбираются самые здоровые однолетние побеги, верхушки которых прищипываются, а их концы слегка прикапываются. Хорошо укореняются только верхушечные почки, причем выпустить корни они успевают уже осенью. В мае следующего года из земли начнут показываться мощные побеги замещения нового куста. К началу июня они достигнут 50 см в длину. Как раз в это время их лучше всего отрезать от материнского куста. После посадки на постоянное место их прищипывают на 4 почки.
Ежевика легко размножается зелеными черенками. Стоит заметить, что это самый продуктивный способ, так как из каждой почки получается полноценный саженец. Однолетние побеги заготавливают с осени. Длина черенков – 10-15 см, листва удаляется. Далее черенки опускают в воду вниз верхними почками. Для каждого следует выделить отдельную емкость, так как вода должна покрывать только одну нижнюю почку. Через некоторое время из погруженных в воду почек разовьются мини-кустики с корешками. Их отделяют и высаживают в стаканчики с легкой почвосмесью. Теперь в воду можно погружать следующие почки.
Еще один способ быстрого размножения – корневыми черенками. После плодоношения взрослый куст выкапывают, корни режут на 10-сантимеровые кусочки и укладывают их послойно в ящик с влажным мхом, который потом опускают в подвал. В апреле можно будет увидеть, что часть черенков дали ростки. Они подлежат высадке в открытый грунт. Оставшиеся корни помещают обратно во влажный мох, но хранят уже в теплице. Саженцы, если их не пересаживать, дают урожай на следующий год.