Топ-3 хитрости бывалых огородников - выбор подкормки и защита посадок от фитофтороза

Сегодня мы поговорим о практических аспектах, о которых часто спрашивают огородники новички. В частности рассмотрим особенности выбора подкормок и использования их. Узнаем, как ускорить приготовление компоста и защитить обитателей грядок от фитофтороза.

Чем подкармливать

Все необходимые для роста и развития вещества растения получают из почвы. Однако иногда возникают ситуации, когда корни не способны обеспечить надземные части необходимым питанием, например, если в почве наблюдается нехватка какого-то определенного элемента, когда устанавливается аномальная жара или на улице слишком холодно. В таких случаях на помощь приходят листовые подкормки.
Говорят, по листу легко можно определить, чего именно не хватает растению. Однако при внимательном изучении этой темы становится понятно, что одни и те же симптомы повторяются. Тот же межжилковый хлороз развивается при дефиците цинка, магния и железа. Поэтому набор макро- и микроэлементов должен соответствовать прежде всего фазе развития культуры.

Растения, только начавшие развиваться, испытывают потребность в фосфоре, но он не усваивается при температуре ниже 10 град. Поэтому весной в нем не будут остро нуждаться лишь культуры, которые опрыскали раствором, приготовленным из фосфорсодержащего удобрения. Но даже при благоприятных условиях фосфор необходимо вносить и под корень, и по листу. Внекорневые подкормки стимулируют развитие корневой системы, а уже корни берут из почвы необходимое количество фосфора и других элементов питания. Когда из земли вытягивать нечего, мощная корневая система становится балластом.

Во время цветения культурам необходимо одинаковое количество азота, калия и фосфора, а также магний. Если его будет не хватать, растения будут отставать в развитии и, возможно, побледнеют. А вообще, магний необходим и во время активного роста, и в период созревания урожая, и в момент подготовки к зимовке. И в любой из этих периодов его предпочтительно вносить через лист, поскольку, оказавшись в земле, он блокирует усвоение фосфора.

В дополнительных дозах азота обитатели грядок нуждаются редко, разве что только когда резко портится погода. Тем не менее макроэлемент всегда присутствует в баковых смесях. А дело в том, что он быстрее всего усваивается и берет на себя роль проводника фосфора, железа, серы, магния, марганца. Железо регулирует образование хлорофилла, сера положительно влияет на развитие корней и повышает устойчивость растений к заболеваниям, а марганец, собственно, отвечает за рост побегов и листьев.

У цветущих растений увеличивается потребность в боре и кальции. Эти микроэлементы вносят вместе, так как они усиливают действие друг друга. При дефиците бора мельчают и деформируются листья и плоды, при нехватке кальция нарушается процесс опыления, поэтому плоды, которых вы так ждете, могут вообще не завязываться.

Когда мы говорим о калийном питании, уместно вспомнить о завершении вегетации – времени созревания урожая. Калий отвечает за накопление в плодах сахаров и утолщение кожуры, что улучшает их транспортабельность и повышает устойчивость к засухе и болезням. Дополнительная подкормка азотом в это время, наоборот, ухудшает вкусовые качества и срок хранения. Более того, при его избытке в почве хуже усваивается калий.Для повышения зимостойкости и энергетики плодовых почек культурам по-прежнему необходим калий, а еще кальций, цинк, бор и магний.
Для внекорневых подкормок предпочтительнее использовать хелатные удобрения, содержащие микроэлементы в легкодоступной для растений форме. Они хорошо растворяются в воде и не выпадают в осадок более пяти часов, быстрее и полнее усваиваются, к тому же хорошо совместимы со средствами защиты растений, поэтому подходят для приготовления боковых смесей. Сульфаты тоже подходят для приготовления питательных растворов, но они выпадают в осадок уже спустя 15 минут, а нерастворенные соли не доходят до растений. Если собираетесь использовать простые соли, растворяйте их в слегка подкисленной воде, температура которой +20 °C. Если вы не замечаете признаков четко выраженного дефицита, лучше всего использовать комплексные препараты с содержанием микроэлементов.

Чего не хватает растению:

• если листья пожелтели – азота, фосфора или серы;
• если ткани листа побледнели, но жилки остались зелеными – цинка, магния или железа;
• если листья стали темно-зелеными – фосфора;
• если наблюдается ожог листьев – калия или магния;
• если плоды не хотят формироваться или формируются сразу деформированными – бора;
• если овощи, фрукты и ягоды бледные и не обладают ярким вкусом – калия.

Как ускорить приготовление компоста

На дачном участке скапливается немало отходов: веток, ботвы, опилок, бумаги и т. д. Весь этот «мусор» складывают где-ни-будь за сараем и превращают в органическое удобрение. Однако следует понимать, что компостная куча – это не просто свалка пищевых отходов и сорняков, а грамотно организованный процесс, которым можно управлять.Компост может быть аэробным и анаэробным. Первый формируется с доступом кислорода, второй – без него. У каждого есть свои плюсы и минусы. Аэробный компост быстро готовится, но из-за ускоренного разложения органики теряет аммиачный азот. Анаэробный компост готовится долго, зато процесс разложения в нем происходит с образованием подвижных форм азота, который легко усваивается растениями.
Самый быстрый и потому наиболее часто применяемый вариант – с доступом кислорода. Готовить такой компост можно небольшими порциями, распихав растительный мусор по бочкам или пластиковым ящикам объемом 150-200 л. Меньший объем нерентабелен, так как сырье в нем пересыхает.

Для преобразования органики в компост должны входить углеродные и азотистые компоненты. Остатки, богатые углеродом: бумага, сухие стебли растений, опилки, измельченная кора, опавшие с деревьев листья. Источниками азота являются зеленые части растений: скошенная трава, не успевшие зацвести сорняки, специально собранная крапива и надземная масса бобовых, овощные и фруктовые отходы. Лучше, если все это будет в измельченном виде. Хорошо разлагаются отходы, в которых «зеленые» и «коричневые» компоненты взяты примерно в равных пропорциях. Можно добавлять в небольших количествах птичий помет и навоз КРС.

О нарушении углеродно- азотного баланса будет свидетельствовать состояние компоста. При избытке азота он становится скользким и источает неприятный запах. Если взять слишком много углерода, масса будет сухой, разложение при этом замедлится. Ситуация исправляется добавлением недостающего элемента.

Подготовленные компоненты укладывают 15-сатиметровыми слоями. Каждый пересыпают слоем земли – 3-5 см. Главное условие приготовления быстрого компоста – рыхлая укладка материала. Чем больше воздуха окажется в емкости, тем активнее будет идти ферментация, следовательно, быстрее будет готово удобрение. Если компоненты сухие, их слегка увлажняют. Оптимальный уровень влажности компостной кучи – 50-60%. Чтобы ускорить процесс превращения органических отходов в гумусовые соединения еще больше, каждый слой следует пролить рабочим раствором микробиологического удобрения.

В период перепревания органических отходов компост нагревается до 60 град. В таких условиях гибнут яйца гельминтов, семена сорняков и патогенная микрофлора. Пока активно идет процесс ферментации, компостируемую массу нужно периодически перемешивать и при необходимости увлажнять. Когда температура компоста понизится до 25 град., можно снова пролить его микробиологическим препаратом. Спустя неделю удобрение можно будет использовать. Всего процесс ферментации занимает от 1 до 3 месяцев.

Защита урожая от фитофтороза

Фитофтороз – самая распространенная болезнь картофеля и томатов. Она поражает растения целиком. Побеги покрываются темно-коричневыми полосами. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую – засыхают. На листьях появляются бурые пятна неправильной формы, а если их перевернуть, можно увидеть налет – это грибница фитофторы. Образуются пятна и на плодах. Они плотные и растут как вширь, так и вглубь. Ежегодно болезнь уносит от 30 до 70 процентов картофеля и томатов, однако во многом от вас самих зависит, сколько урожая ей удастся забрать.Активнее всего фитофтороз развивается во второй половине лета, когда в воздухе много влаги и теплые дни сменяются холодными ночами. Если резко на несколько дней приходит жара, признаки болезни исчезают. При температуре ниже 10 град. болезнь тоже практически не развивается. Погоду, конечно, не закажешь. Поэтому дачникам остается гадать, на чьей стороне она будет в этом году – на их или патогенного гриба. Но существуют и другие факторы, способствующие распространению фитофтороза и поддающиеся контролю.

Болезнь активно развивается из-за отсутствия севооборота. Культуры одного семейства болеют одним и тем же. С годами патогены накапливаются в почве, их становится так много, что иммунитет растений не способен им противостоять. Посмотрите, как «кочуют» дикие травы: разрастаются, разбрасывают семена на дальние расстояния, выбрасывают усы. И все для того, чтобы уйти с участка, где обосновались вредоносные насекомые и патогенные микроорганизмы и иссяк запас питательных веществ. Что происходит на дачном участке? Хорошо, если дачник вообще меняет культуры местами, а не высаживает их каждый год на одно и то же место.
Лучше всего пасленовые размещать на месте лука, чеснока, капусты и корнеплодов, а возвращать на прежнее место культуры следует не раньше, чем через три года.

Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, ждите, что через пару недель первые признаки болезни появятся и на томатах. Чтобы этого не произошло, «родственников» следует размещать на расстоянии не менее 20 м друг от друга. Пару метров для гриба – не преграда.
И последнее: выбирайте сорта, устойчивые к фитофторозу. Если используете свои семена и клубни, не забывайте их протравливать перед посевом и посадкой.

Если фитофтороз пришел на участок, начинайте с ним борьбу немедленно, используя системные или контактные фунгициды, 3-4 обработок будет достаточно. Медлить можно только тогда, когда прогноз обещает наступление жары (выше 25 град.). В этом случае болезнь «уйдет» и так.