Алоказия - уход за ядовитым растением

Род Алоказия включает около 70 видов вечнозеленых (реже сбрасывающих листья на зиму) клубневых растений, которые в природных условиях произрастают в тропиках Австралии, Азии и Америки, чаще в заболоченных местах и на участках, заросших молодой лесной порослью. Все виды рода имеют характерное короткое корневище и сердцевидную или щитовидную форму листовых пластинок с овальными (заостренными) краями и отчетливо выраженными прожилками, но могут отличаться как цветом и размером листьев, так и высотой всего растения. Несмотря на то, что в домашних условиях алоказия редко достигает своего обычного роста (2 метра и более), при ее покупке нужно быть готовым к тому, что при хорошем содержании она (в том числе и небольшие экземпляры) может разрастаться до непредсказуемых размеров. Из крупнорослых видов наиболее часто в продаже встречаются Алоказия крупнокорневая (Alocasia macrorrhizos), Алоказия пахучая (Alocasia odora) и Алоказия клобучковая (Alocasia cucullata), которые имеют плотные зеленые со светлым жилкованием листья. Низко- и среднерослые виды, как правило, образуют короткий (10 - 15 см) ствол и из-за этого выглядят небольшими пышными кустиками. Цвет их листовых пластинок варьирует от простого матово-зеленого до насыщенно-металлического с ярко выраженным белым жилкованием (часто и окантовкой) и фиолетовым оттенком с нижней стороны. Из таких эффектных «компактных» экземпляров можно выделить Алоказию медно-красную (Alocasia Cuprea) с кожистыми, отблескивающими металлом, листьями, алоказию 'Black Velvet' с темными бархатистыми листьями, пестролистную разновидность алоказии ‘Hilo Bold’ с бело-зелеными листовыми пластинками, а также имеющие наиболее «типичный» для алоказий вид Алоказию амазонскую (Alocasia Amazonica), Алоказию Лоуи (Alocasia lowii) и Алоказию Сандера (Alocasia sanderiana), у которых на длинных черешках возвышаются кожистые блестящие, удлиненно-стреловидные листья с четкими жилками на фоне насыщенно-зеленого с металлическим блеском оттенка. Обратите внимание: даже при подходящих условиях самые первые молодые листья (1 - 3) у пестролистных видов бывают одноцветно-зелеными, но патологией это не считается, так как новые появляются уже с характерным окрасом.

Содержание алоказии в домашних условиях немного отличается от содержания других ароидных. Это растение является слишком тепло- и влаголюбивым: негативно реагирует даже на незначительное (до 18 – 20 °C) понижение температуры и переувлажнение или пересушку земляного кома (которое зантедеския, замиокулькас и спатифиллум, кстати, совершенно нормально воспринимают), а также быстрее сородичей поражается вредителями в пересушенном воздухе. Идеальными условиями для него считается постоянное тепло (не ниже 20 – 22 °C), лучше даже в сочетании с почвенным подогревом, и повышенная влажность воздуха (70 - 80%), но, как правило, после создания такого «климата» в жилом помещении проживание человека становится не очень комфортным. Чтобы сосуществование людей и алоказии не стало проблемой, оптимально было бы содержать растение во флорариумах, отапливаемых витринах или закрытых «цветочных окнах», где оно бы не только активно разросталось, но и охотно цвело и размножалось. Увы, для большинства цветоводов отапливаемые витрины — непозволительная роскошь, а в среднестатистическом флорариуме даже небольшая алоказия выглядит слишком громоздкой, поэтому в подходящие домашние условия она, как правило, попадает редко. Более того, еще в цветочных магазинах это растение иногда выглядит не слишком презентабельно (если не сказать больше), а если выставляется на уцененную распродажу, то вероятность его выживания после покупки обычно стремится к нулю. Поэтому новичкам, впервые имеющим дело с алоказией, настоятельно рекомендуется приобретать исключительно здоровые (минимум с 3 - 4-мя плотными листьями без подозрительных пятен и без налета на стебле) растения, которые более устойчиво реагируют на смену обстановки.

Алоказия уход в домашних условияхКупленную алоказию, даже если она прекрасно выглядит, нужно обязательно пересадить в новую емкость, наполнив ее свежим почвенным субстратом. При пересадке желательно смыть с корней старую почву, чтобы оценить состояние корневой системы: если корневище плотное, и особенно, если на нем есть дочерние клубни, значит у растения есть все шансы выжить даже в том случае, когда во время адаптации оно потеряет абсолютно все листья. Если же на клубне имеются гнилые участки (при этом, как правило, алоказия уже выглядит нездоровой), их нужно срезать, обработать раны фунгицидом, присыпать древесным углем и сажать растение после легкой просушки (приблизительно через час). Перед посадкой со ствола настоятельно рекомендуется аккуратно удалить все засохшие чешуйки (остатки листьев), чтобы в них не скапливалась влага и не образовалась плесень (гниль). В качестве субстрата лучше использовать готовую почвосмесь для ароидных, в которую можно добавить немного крупного речного песка, мха сфагнума или кокосовой стружки для лучшей аэрации почвы. Сажать растение желательно в высокий горшок, но заполнять его на 1/3 дренажом, чтобы грунт под корнями не слишком уплотнялся из-за постоянной влажности.

После посадки алоказию нужно перенести в теплое место с рассеянным освещением — летом можно на юго-западное окно, но «прикрыть» от солнца комнатным цветком покрупнее, а зимой лучше на южное. Виды с однотонно-зелеными листьями, кстати, могут вполне нормально развиваться и при менее интенсивном освещении, зато многим пестролистным (амазонской, медно-красной) для сохранения окраса зимой нужно организовать еще и дополнительное. Для создания оптимальной влажности можно насыпать в глубокий широкий поддон керамзит, залить его водой, а сверху поставить горшок с алоказией (горшок обязательно с поддоном!). Если есть возможность — протирать листья (только не виды с бархатистой листвой) или опрыскивать их не менее 2-х раз в день. Обратите внимание: только опрыскивания без дополнительных способов увлажнения (поддоны с керамзитом или водой, увлажнитель) алоказии будет недостаточно, поэтому нужно быть готовым к тому, что на растение может напасть (и, разумеется, добавить проблем) паутинный клещ, что особенно вероятно во время продолжительной летней жары. Ни в коем случае нельзя устраивать растению сквозняки или выносить на балкон, где перепады температуры контролировать сложнее. Зимой опрыскивать алоказию нужно только в том случае, если нет возможности применять другие способы увлажнения, и после процедуры обязательно аккуратно удалять влагу из пазух листьев.

Для опрыскивания, как и для полива этого растения, рекомендуется использовать мягкую дождевую или дистиллированную теплую воду (как минимум, комнатной температуры). Поливы проводить после легкой просушки верхнего слоя земли, но стараться не пересушивать алоказию летом и не заливать ее зимой, так как это в сочетании с низкой температурой повлечет гниение корневого клубня. Чисто теоретически можно утверждать, что переувлажнение этому растению навредить не может, так как в природе оно предпочитает расти в основном на заболоченной местности, а на поверхности листьев имеет устьица (гидатоды), через которые в периоды затяжных дождей сбрасывает «лишнюю» влагу — «плачет». В домашних условиях такой плач может наблюдаться при переувлажнении почвы, при высокой влажности воздуха и даже перед дождем, но как таковой опасности он не представляет до тех пор, пока алоказия находится в тепле. Если же выделение влаги происходит при понижении температуры, уход нужно срочно корректировать, иначе растение начнет терять листья и даже может погибнуть.

Некоторые цветоводы считают, что потеря листьев для алоказии — явление вполне нормальное (не зря же назвали ее «трилистником»). Тем не менее, листья у этого растения редко опадают (сохнут, желтеют и т.п.) без причины, в основном — из-за ошибок в уходе (низкой влажности воздуха, переливе/пересушке земляного кома, избыточного освещения, низкой температуре и пр.) и в период адаптации. Намного реже наблюдается «физиологическая потеря листвы» (регулярная — у одних и тех же видов в одно и то же время года): здоровая алоказия как бы приостанавливает рост, постепенно сбрасывает все листья и отдыхает (обычно с осени до конца февраля). В это время ее все равно нужно содержать в тепле и продолжать опрыскивать, хотя и намного реже поливать, до тех пор, пока она снова не тронется в рост. Опадение листьев после покупки можно считать нормальным только тогда, когда алоказия одновременно наращивает новые, в противном случае — нужно срочно искать причину (неправильный уход, болезни, вредители и т.п.).

При нормальном развитии здоровая алоказия наращивает новые листья большего размера (однозначно больше трех), образует дочерние клубни и активно цветет, что, кстати, ее ничуть не ослабляет. Если новые листовые пластинки растут мелкими, значит растение получает недостаточно питательных веществ, и его нужно либо пересадить в новую почву, либо раз в месяц подкармливать слабым раствором удобрений с высоким содержанием калия и азота (для декоративнолистных комнатных растений). Плановую пересадку/перевалку алоказии в больший горшок достаточно проводить раз в год, в марте, но если вдруг на листьях появляются пятна, паутина, трещины, значит растение атаковали болезни и вредители и оно нуждается в срочном лечении с применением соответствующих препаратов (Фундазол, Актеллик), и возможно даже в пересадке или восстановлении.

Восстановление больной домашней алоказии, пожалуй, самое трудное в уходе за ней. Во-первых, растение не имеет на стебле воздушных корней (как, например, сингониум ножколистный), поэтому укоренение его верхушки или черенка у новичков не всегда заканчивается удачно. Во-вторых, скорость роста образующихся на корневище дочерних клубней при обычной комнатной температуре, мягко говоря, очень медленная (просыпаются минимум год), поэтому быстрой реанимация однозначно не получится. И, в-третьих, при сильном поражении корневища (гниль) и полной потере листьев от восстановления аллоказии лучше вообще отказаться, так как лечение потребует множественных обработок вредными для человека химическими препаратами, но 100%-го выздоровления растения все равно не гарантирует.

Чтобы укоренить черенок (верхушку), нужно для профилактики замочить его на полчаса в фунгициде ("Фитоспорин-М"), а затем присыпать часть, на которой должны расти корни, стимулятором корнеобразования ("Укоренит"). «Высаживать» его нужно в сфагнум (или торф + песок в пропорции 1:1), который по мере подсыхания надо будет увлажнять, и до укоренения (минимум 3 - 4 недели) содержать в очень теплом (23 – 25 °C) и светлом (не на солнце!) месте, лучше с нижним подогревом. Аналогичным образом можно укоренять и части ствола (разрезать вдоль и поделить на части с 1 - 2-мя почками) в тех случаях, когда он случайно отламывается у здорового растения.

Взрослые здоровые алоказии, кстати, частично теряют декоративность, но вполне успешно поддаются омоложению. Для этого, если растение сбрасывало листья на зиму, весной можно разделить на 2 части корневище, присыпать срезы древесным углем и посадить их отдельно. Если периода отдыха не было, минимум через месяц после пересадки можно либо срезать и укоренить верхушку, либо сделать отводок — на одревесневшей части стебля аккуратно надрезать и снять полоску (1 - 1,5 см) коры, обернуть срез влажным сфагнумом и пленкой и закрепить резинкой. До самого отрастания корней сфагнум нужно периодически увлажнять, а после — срезать верхнюю часть с корнями и посадить; на нижней через время проснутся спящие почки. Заметьте: так как все ароидные содержат ядовитый сок, нужно избегать его попадания на кожу и особенно на слизистые оболочки, и все работы с алоказией проводить в перчатках.

В завершение, пожалуй, стоит подчеркнуть, что согласно CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения), Алоказия Сандера (A. sanderiana) считается редким, вырождающимся видом. Разумеется, за гибель этого растения в домашних условиях вас наказывать никто не будет, но в любом случае постарайтесь отнестись к выращиванию алоказии (любого вида), как к возможности сделать хоть небольшой шаг на пути ее сохранения в природе..